文 章 最 後 更 新 日 期 ： 2022 年 06 月 14 日

攝影初學者都知道曝光三要素很重要，也知道相機 PASM 四大拍攝模式，但由於不懂「 測光 」是什麼，所以常有以下問題：

本文我們將會來介紹 測光 這個主題，帶大家用 5 分鐘的時間學會測光的模式、方法和技巧，讓大家未來都能輕鬆搞定曝光。

[延伸閱讀]：如果你還不太懂 PASM 的話，建議可以先閱讀「一張表看懂 PASM 4 大模式的差異與使用時機」這篇文章，才能更好理解本文。

什麼是測光

大家都知道曝光三角 (光圈、快門、ISO) 是用來決定一張照片曝光值的基本要素；而測光則是一個工具，目的是要告訴相機這個環境應該使用多大光圈、多少快門、多高 ISO。舉例來說，當你來到風光明媚的海邊拍照時 (如下圖)，你知道該使用多少光圈、快門、ISO 才能將這張照片正確曝光嗎？

我相信除非你很有經驗也很專業，才可以大概「猜」個幾組數字，但我深信絕大多數人根本完全沒有頭緒。那既然你不知道、我也不知道的情況下，要怎麼精準拍下此照片呢？別擔心，相機知道。相機只要透過測光之後，便可以給你一組光圈、快門和 ISO 值，此時你只要按下快門，一張曝光精準的照片就這樣完成了。

[延伸補充]：相機的測光原理是怎麼運作的呢？這就要提到「中間灰 / 18% 灰」的概念，但這部份內容我們把它放在本文第四段落 [補充資料] 中深入介紹，如果大家感興趣的話再往下滑去了解一下。

 淺談測光表

既然相機知道如何測光、並給出一組曝光值正確的光圈、快門、ISO，那麼相機內應該有個基準可以定義什麼叫做正確的曝光吧？沒錯，這就要談到所謂的測光表。一般而言測光表有下列兩種類型：入射式測光表 & 反射式測光表。今天我們不談論那些專業測光師、攝影師手上的「入射式測光表」，我們主要來介紹相機內建的「反射式測光表」。

相機內的測光表如下圖所示，一般都是一條長軸，兩端有著正負數值，而部分機型則會顯示 +/- 值。那麼測光表該怎麼看呢？

當我們使用 M 模式時，每當半按快門測光的時候，大家可以注意看測光表上的游標位置，若位置顯示在中間值 0 (或數值 ± 0)，代表測光結果為正確曝光、當下的光圈、快門、ISO 值能夠拍出精準的亮度；若位置顯示在 + 值，表示測光結果為過度曝光，相片會過亮，數值越高亮度就越亮；而位置在 - 值的話，則表示測光結果為曝光不足，照片會過暗，負數越多亮度越暗。

那是不是表示，只要確認測光表顯示在 0 的位置，每次的曝光都能夠正確呢？當然不是囉，如果是的話，就不會總是拍出過暗或過亮的照片了，對吧？因此接下來我們來介紹本文最大的重點：相機 3 大測光模式，以及它們的優缺點及使用時機，讓你學會應付各種複雜的光源。

相機 3 大測光模式

P.S. 各家廠商對於測光的命名方式不太一樣，但其實意義上非常的接近，僅有小部分的定義有些不同。

 1. 權衡式 (Canon)、矩陣 (Nikon)、多重 (Sony)

測光原理簡介

Canon 的權衡式測光 / Nikon 的矩陣測光 / Sony 和 Fuji 的多重測光，都是指同一種測光模式，它是所有相機裡最萬用也是預設的測光模式。該模式之所以被廣泛應用，是因為它會針對全畫面進行測光，使整體的曝光較為自然且平均，但同時又能些微增加「對焦點」的測光權重，因此絕大多說場景都能輕鬆應付。

為了讓大家能更好的理解該曝光模式，我們以下圖來進行說明，請搭配以下文字一起閱讀。

所以即使畫面和光線保持不變：只要對焦的位置越暗，相機測光後會判斷整體較暗，因此曝光量提高、照片更亮；而對焦的位置越亮，相機測光後會判定整體較亮，因此曝光量減少、照片更暗。

[特別強調]：此說明只是為了讓大家更好理解該測光模式，詳細數字依各廠商設計、並不完全如此。

為了讓大家更清楚權衡式測光的運作原理，我們以實拍結果來做解說。下圖我們故意利用單邊打光的方式讓畫面右側較亮、左側較暗。當我們利用權衡式測光、並將相機的對焦點瞄準受光均勻的麋鹿身上時，此時測光表顯示為 ±0，代表此光圈、快門、ISO 值能讓畫面曝光正常。

然而同樣場景、同樣測光模式、同樣參數下，當對焦點移動到畫面右側的亮處，重新測光的結果變成 +1/3，表示亮處的測光比重確實提高了，整體測光結果顯示偏亮，相機為了還是要拍出 ±0 的正確曝光，此時會降低 1/3 檔曝光，因此照片會變暗 ；若對焦點移動到畫面左側的暗處時，測光結果變成 -1/3，表示整體測光結果偏暗，相機為了滿足±0 的曝光，此時會提高 1/3 檔曝光，因此照片會變亮。

優缺點

由於權衡式測光 (矩陣測光、多重測光) 能夠對整體畫面進行測光，又可以智能式的提高對焦物的權重比例，因此在大多數的環境下都能應付。然而該測光模式也有個致命的缺點，今天拍攝時若整體畫面太亮的話 (比如逆光拍攝、雪地攝影…)，即使對焦位置的曝光正常，但相機依然會對「整體畫面」進行測光，此時就很容易「誤判」、誤判整體光線過亮了，因此降低曝光值、導致拍出來的照片過暗。

同理今天拍攝時若整個畫面偏暗的話 (比如夜景、深色的裝潢、深色寵物等)，相機也容易誤判，進而導致照片有過曝的狀況。

使用時機

因此權衡式測光 (矩陣測光、多重測光) 較適合拍攝受光均勻、亮度分布平均、反差小的順光場景，只要遇到畫面超過半數以上都偏亮或偏暗、又或者遇上光源混亂且極端的情形，那麼相機測光就很容易失準，此時建議可使用其他的方式來進行測光。

 2. 重點測光 (Canon, Nikon)、定點測光 (Sony)

測光原理簡介

Canon 和 Nikon 的重點測光 / Sony 的定點測光 / Fuji 的點測光，都是指同一種測光模式，它會針對畫面中極小的面積範圍進行測光 (通常 1.5% - 4% 不等)，因此可以非常精準的測量某一點的光線。這種測光模式通常受進階一點的人喜愛，因為它可以精準的測光、不論在高反差、燈源混亂的環境下都能精準完成，但使用的難度也稍微高了一點。

為了讓大家能更好的理解該曝光模式，我們一樣以下圖來進行說明，並搭配實際拍攝結果讓大家進行比較。

實拍方面，我們將重點測光和權衡式測光 (矩陣測光、多重測光) 進行對比，由畫面的亮暗可以清楚發現，由於權衡式測光會對全畫面測光，所以測光結果偏暗，因此相機曝光量提高、導致整體相片較重點測光還亮，而本照片的主角白花則有過曝的狀況；重點測光僅會針對畫面的小部分測光、忽略環境的影響，因此白花被精準曝光，沒有過鋪的狀況產生。

優缺點 & 使用時機

由於重點測光 (定點測光、點測光) 可以針對特定且小範圍進行測光，因此可以精準的針對拍照主體測光，不會受到外在環境干擾。但是該測光模式也因此非常靈敏，只要測光點位置稍有不同，畫面整體的曝光就會差異巨大，初學者在不熟練的情況下可能會選錯測光位置，因而導致曝光反而不正確。

由於重點測光的小範圍精準測光優點，它非常適合用在高反差的環境 (如演唱會上的歌手、晨昏攝影)、人像或微距攝影等。

 3. 中央偏重 (Canon)、偏重中央 (Nikon)、中心 (Sony)

測光原理簡介

Canon 的中央偏重測光 / Nikon 的偏重中央測光 / Sony 的中心測光 / Fuji 的中央重點測光，都是指同一種測光模式，它算是介於 權衡式測光 (矩陣測光 / 多重測光) 以及 重點測光 之間的測光模式，它會對全畫面進行測光，但是會強化畫面中央位的測光比重 (約~10% 的面積)，因此若主角位於畫面中間、且占畫面有一定比例的話，中央偏重便能精準地測光。

同樣為了讓大家能更好的理解該測光模式，我們一樣以下圖來進行說明，並搭配實際拍攝結果讓大家進行比較。

優缺點 & 使用時機

中央偏重測光 (偏重中央測光、中心測光、中央重點測光) 非常適用在主體放在正中心、且主體的比例不會占畫面太小的拍攝模式 (如人像攝影、寵物攝影、大型主體的攝影等)，如果大多數情境都是如此的話，此測光模式會非常的適合。

而此測光模式的缺點則是，它不能像是重點測光那麼精準，若主角的比例太小或是形狀非正圓形 (比如酒瓶)，測光就會很容易失誤，而且它也不像權衡式測光那麼全面，因此我們個人覺得實用性來說稍微不足。

 [補充]：非常見的測光模式

由於每一家都有其各自的測光模式，我們這邊很快速瀏覽幾個比較不常用，但是大家有可能會遇到的模式。

1) 局部測光 (Canon)

此測光是 Canon 獨有的，它是重點測光的衍生，一般來說 Canon 的重點測光僅會測畫面中央 1.5% - 3% 的面積，而局部測光則是會測量畫面中央約 6% 左右的範圍。其他相機如 Sony 雖然沒有局部測光，但定點測光可以選擇範圍要小或是要大，基本上也和局部測光有異曲同工之妙。如果今天要測光的範圍稍微大了點，可考慮使用此模式進行拍攝。

2) 全螢幕平均測光 (Sony)、平均測光 (Fuji)

此測光模式和多重測光 (權衡式測光、矩陣測光) 基本上是一樣的，會對全畫面進行測光。唯一不同的是，多重測光 (權衡式測光、矩陣測光) 會根據對焦點去進行小幅度的權重比例分配，然而這裡介紹的平均測光則不會，不論對焦位置在哪，只要畫面光影和環境沒有變化，測光的結果就會完全一致。我們個人覺得功能不如多重測光 (權衡式測光、矩陣測光)、實用性低。

3) 高光偏重測光 (Nikon)、醒目測光 (Sony)

此測光模式比較有別於 3 大測光方式，它主要會將高亮度區域的測光比重拉高，使得相機曝光時會降低亮區過曝的機會，拍攝主題的同時，還能把高亮度區域的細節給保留下來。適合用在一些有高反差的拍攝環境。

測光模式如何調整？

了解相機的測光模式之後，大家可能會好奇要怎麼去調整測光模式呢？基本上只要是在相機的 PASM 模式下，拍攝的主頁面上都有一個選項是「測光模式」，只要打開該選單，基本上就可以看到相機所有的測光模式了；至於比較進階的相機通常會有各式的按鈕、可以達到快速切換，這部分建議去參考該相機的操作說明書會比較清楚。

「自動曝光鎖」是什麼

若大家仔細看相機的話，通常會看到相機上有個按鈕標示為「✱」或是「AE-L」，它的意思為自動曝光鎖 (Auto-Exposure Lock)。這個按鈕是做什麼用的？如同其名字本身的意思，它是用來將曝光數值「鎖定」的意思。

為什麼需要鎖定曝光數值呢？這是因為當我們在拍攝同一主題、或是連拍、或是要固定畫面亮暗時，只要在最開始測光完成之後，按下這個 AE-L 鍵就可以把當下的光圈、快門、ISO 值給鎖定下來，如此一來畫面就不會因為相機重新測光之後，亮暗和曝光值又發生改變。(舉例：當今天參加演唱會的時候，如果我一開始就用點測光將歌手精準曝光了，我希望畫面一直維持這個曝光值，不會因為歌手一直走動、相機一直移動而改變測光值，那麼我就可以在精準測光完成之後按下 AE-L)

另一個常用 AE-L 的時機就是，當我想針對某個主體進行測光，但是我希望測光完成之後我還想重新構圖，為了避免我的測光數值跑掉，這時候使用 AE-L 就是再適合不過的了。

舉例如下：遇上室內外大反差情境時，若我希望維持室外景色曝光正常的前提下，畫面可以重新構圖，那麼這時就可以先對窗外景色進行測光，接著按下 AE-L 來鎖定曝光，此時不管我要對焦於書桌、電腦、窗外，或是要俯拍、平拍、側拍等，都可以不必擔心室外景色有過曝的問題，只要專心於構圖即可。

[補充資料]  18%灰 (中間灰) / Zone System (分區曝光)

這個段落僅作為補充資訊，目的是讓大家更認識攝影的基礎概念，但對於實際拍攝可能無直接的幫助，若大家沒有興趣的話可以跳過或簡單瀏覽即可。若大家喜歡這樣的補充資料可以多留言讓我們知道，我們會再未來的文章裡，多放入這些攝影相關的知識給大家認識。

 淺談 Zone System (分區曝光系統)

講到測光，一定不能不知道這位 20 世紀的攝影大師 Ansel Adams (安瑟亞當斯)，他於 1939-40 提出的 Zone System 就是將亮度區分為 11 個區域，從 Zone-0 一直到 Zone-X (第 0 區到第 10 區)，其中 Zone-0 就是全黑、絕對黑色、完全沒有任何的細節；而 Zone-X 則是全白、絕對白色、也完全沒有任何細節。下圖為 Ansel Adams 當初對於這 11 個區域的描述，而這套系統也就奠定了測光技術的基石。

 什麼是中間灰 、 18%灰？

從物理角度來說，當物體為絕對黑色時，代表該物體被光照射之後，100% 將光線給吸收 (反射率 0%)；而絕對白色時則完全相反，代表該物體被光照射之後，100% 將光線給反射出來 (反射率為 100%)。那麼位於正中間的 Zone-V 呢？由於它介於純黑和純白之間，因此被定義為「中間灰 (Middle Gray)」，而根據反射率的角度來說，在反射率約 18% 的情況下我們可以得到Zone-V 的中間灰，因此我們便稱中間灰為 18% 灰 (18% Gray)。

[歷史小教室]：其實早在 1903 年就有學者根據複雜的計算，得出中間灰其實是純白色強度的 12.9%，所以可能你會聽說過其實中間灰應該為 12% 灰。但由於 18% 灰的由來也和印刷的淵源有很大的關係，並不是說改就能改的，有興趣的話可以自行去 Google 看看，因此到了最後這個 18% 灰才一直是大家所認定的中間灰，而 Ansel Adams 當初自然也是以 18% 灰作為 Zone-V 中間灰。

 相機的測光原理

有了以上的基礎認識之後，大家就會比較理解相機的測光原理了。由於古早的黑白底片時代，底片能記錄到的最暗和最亮分別為 Zone-II (第二區) 和 Zone-VIII (第八區)，因此若將中間基準設定於中間值 Zone-V 的話，就同時留有 3 檔的空間給暗區和亮區去紀錄細節，所以亮的地方就不會過曝、暗的地方也不會死黑。

那麼相機是怎麼測光和運作的呢？基本上相機是將測光物的明亮度調整成 Zone-V 的亮度，舉例來說重點測光，就是將重點測光物的明亮度定義為 Zone-V；權衡式測光則是將整個畫面加權並平均後的測光結果，將中間曝光值訂為 Zone-V。如此一來比測光物亮的物體，會被歸類於 Zone-V 以上的區域，也就是會更亮；而比測光物暗的物體，會被歸類於 Zone-V 以下的區域，也就是會更暗。也因此在光線分布均勻的情況下，相機可以記錄到非常正確且完美的相片。

然而，將測光物定義為 Zone-V 的方式，自然也會在某些極端環境產生問題。比如說在明亮如雪地的地方拍攝時，測光會令相機以為雪花的亮白應該調整為 Zone-V 的亮度，因此整體曝光就會被調暗，照片就因此偏暗了；而在暗黑如夜景的拍攝狀況下，測光會令相機以為夜景的黑應該調整為 Zone-V 的亮度，因此照片整體就過亮了。

所以這也是為何在某些場景下，相機測光會有失常的狀況產生。

總結

看了 3 個測光模式的詳細解說後，相信大家可能會很好奇，我們哪個模式使用最多呢？其實每個模式都有它存在的意義，我們的經驗也都跟我們常拍攝的主題有關，所以以下經驗大家參考參考就好。

基本上對於大部分風景、建築、大風光主題，我們大多以權衡式測光 (矩陣測光、多重測光) 來進行拍攝，並會搭配曝光補償來提高拍攝成功率；唯有在高反差環境、或手動模式需要分別對亮暗部測光時，我們則較喜歡以點測光方式測光。初學者剛開始其實也很適合從權衡式測光開始練習，接著再多嘗試用點測光來進行比較，相信多練幾次就會越來越熟練的。

最後，我們以下面這張表格作為本篇文章的重點整理，若大家有任何的問題，歡迎在下方留言和我們討論喔！